Quien cruza por primera vez las puertas del Palacio El Badi se hace casi automáticamente una pregunta: ¿por qué el edificio real más ambicioso de Marrakech no es más que una cáscara vacía? Los patios son inmensos, las proporciones innegablemente grandiosas, pero los muros son de tapial desnudo, los suelos están cubiertos de polvo y hierbas obstinadas, y no queda ni rastro del mármol o el pan de oro que en su día hicieron de este lugar el palacio más suntuoso de Marruecos. La respuesta tiene un nombre: Mulay Ismail.
Un palacio construido para anunciar un reino
El Badi nunca fue pensado para ser modesto. Ahmad al-Mansur, el sultán saadí que ordenó su construcción a partir de 1578, acababa de obtener una victoria contundente en la batalla de los Tres Reyes, en la que murieron tres monarcas y Marruecos emergió como una potencia regional de primer orden, enriquecido por rescates y prestigio internacional. Durante unos veinticinco años, los recursos afluyeron desde sus redes comerciales: oro llevado hacia el norte por caravanas desde Tombuctú, y mármol de Carrara importado de Italia, intercambiado, según se dice, peso por peso con azúcar marroquí. Una vez terminado, el palacio contaba con unas 360 habitaciones alrededor de un patio de 135 por 110 metros, con un estanque de casi 90 metros y jardines hundidos plantados con naranjos. Su nombre, El Badi, significa “el Incomparable” — y no era un nombre exagerado.
Un siglo de gloria, y luego un sultán con otros planes
La dinastía saadí no sobrevivió mucho tiempo a al-Mansur. A finales del siglo XVII, el poder había pasado a los alauitas, y su gobernante más determinante, el sultán Mulay Ismail, tenía una visión muy distinta de dónde debía mostrarse la grandeza de Marruecos. Ismail decidió trasladar su capital a Mequinez, y quiso que esa nueva ciudad superara en escala todo lo que los saadíes habían dejado, incluido El Badi.
En lugar de encargar nuevos materiales a un costo elevado, Ismail optó por la vía más eficiente: ordenó desmantelar El Badi. A lo largo de aproximadamente una década, columnas de mármol, vigas de cedro, estucos dorados y azulejos pintados fueron arrancados, cargados en carretas y trasladados hacia el norte, donde se reutilizaron en los propios palacios y puertas monumentales de Ismail en Mequinez. Muchos de los elementos arquitectónicos más bellos de Mequinez proceden, literalmente, de las ruinas de El Badi.
Un gesto tan político como práctico
Los historiadores ven en esto mucho más que simple ahorro. El Badi era un monumento saadí, y su escala y belleza recordaban físicamente a la dinastía que la de Mulay Ismail había desplazado. Despojarlo no solo servía para obtener materiales de construcción gratis, sino también para borrar deliberadamente un legado rival, trasladando su gloria, piedra a piedra, hacia una nueva capital erigida en nombre de la nueva familia gobernante.
Lo que la demolición dejó atrás
Lo llamativo es lo que no se llevaron, o lo que no pudieron llevarse. Los enormes muros de tapial del palacio eran estructurales, no decorativos, demasiado pesados e integrados como para justificar su transporte, así que permanecieron en pie, erosionándose bajo el sol marroquí durante tres siglos. Y en un rincón del complejo, un pabellón sigue custodiando un objeto que, milagrosamente, permaneció en su lugar: el minbar de la Kutubiyya, obra maestra de la talla en madera cordobesa del siglo XII.
Visitar la ruina hoy
Hoy, las cigüeñas blancas anidan sobre murallas antaño vigiladas por guardias, y la azotea ofrece una vista del Atlas que los arquitectos de al-Mansur probablemente concibieron para ser contemplada precisamente desde ese punto. El vacío de El Badi, en otras palabras, no es una laguna en la historia: es la historia misma — un palacio construido para proclamar el poder de un reino, y luego desmantelado para proclamar el de otro, en otro lugar.