Wer zum ersten Mal durch die Tore des El-Badi-Palasts geht, stellt sich fast automatisch die Frage: Warum ist Marrakeschs ehrgeizigstes Königsgebäude nur noch eine leere Hülle? Die Innenhöfe sind gewaltig, die Proportionen unbestreitbar prächtig — doch die Mauern bestehen aus nacktem Stampflehm, die Böden aus Staub und widerspenstigem Gras, und von dem Marmor oder Blattgold, das diesen Ort einst zum prunkvollsten Palast Marokkos machte, ist nichts mehr übrig. Die Antwort trägt einen Namen: Moulay Ismail.
Ein Palast, der ein Königreich verkünden sollte
El Badi war nie als bescheidenes Bauwerk gedacht. Ahmad al-Mansur, der saadische Sultan, der ihn ab 1578 errichten ließ, hatte gerade einen spektakulären Sieg in der Schlacht der Drei Könige errungen, bei der drei Monarchen den Tod fanden und Marokko dank Lösegeldern und internationalem Ansehen zu einer ernstzunehmenden Regionalmacht aufstieg. Rund fünfundzwanzig Jahre lang flossen Ressourcen aus seinen Handelsnetzen herbei: Gold, das Karawanen aus Timbuktu nach Norden brachten, und Carrara-Marmor, den italienische Händler angeblich Gewicht für Gewicht gegen marokkanischen Zucker eintauschten. Als er fertiggestellt war, umfasste der Palast rund 360 Räume um einen Hof von 135 mal 110 Metern, mit einem fast 90 Meter langen Wasserbecken und versenkten Orangengärten. Der Name El Badi bedeutet „der Unvergleichliche” — und das zu Recht.
Ein Jahrhundert Glanz, dann ein Sultan mit anderen Plänen
Die Saadier-Dynastie überlebte al-Mansur nur wenig. Ende des 17. Jahrhunderts war die Macht an die Alawiden übergegangen, und deren bedeutendster Herrscher, Sultan Moulay Ismail, hatte eine ganz andere Vorstellung davon, wo sich Marokkos Größe zeigen sollte. Ismail verlegte seine Hauptstadt nach Meknès und wollte, dass diese neue Stadt alles übertrifft, was die Saadier hinterlassen hatten — El Badi eingeschlossen.
Anstatt neue, teure Materialien zu beschaffen, wählte er den effizienteren Weg: Er ließ El Badi abtragen. Über etwa ein Jahrzehnt wurden Marmorsäulen, Zedernbalken, vergoldeter Stuck und bemalte Fliesen herausgebrochen, auf Karren geladen und nach Norden gebracht, wo sie in Ismails eigenen Prachtpalästen und Torbauten wiederverwendet wurden. Viele der schönsten architektonischen Details von Meknès stammen buchstäblich aus den Ruinen von El Badi.
Warum der Sultan El Badi gezielt beseitigen wollte
Historiker sehen darin mehr als bloße Sparsamkeit. El Badi war ein saadisches Monument, dessen Größe und Schönheit die von Ismails eigener Dynastie verdrängte Vorgängerdynastie sichtbar in Erinnerung riefen. Es leerzuräumen bedeutete nicht nur, kostenlose Baumaterialien zu gewinnen, sondern auch, ein rivalisierendes Erbe bewusst auszulöschen — und dessen Glanz, buchstäblich Stein für Stein, in eine neue, im Namen der neuen Herrscherfamilie errichtete Hauptstadt zu übertragen.
Was der Abriss zurückließ
Bemerkenswert ist, was nicht mitgenommen wurde — oder werden konnte. Die massiven Stampflehmmauern des Palastes waren tragende, keine dekorativen Elemente, zu massiv und zu schwer, um den Transport zu lohnen. Sie blieben stehen und verwittern seit drei Jahrhunderten unter der marokkanischen Sonne. Und in einer Ecke des Geländes bewahrt ein Pavillon bis heute ein wahrhaft unbezahlbares Objekt, das Ismails Trupps offenbar zurückließen: die Koutoubia-Minbar, ein Meisterwerk cordobesischer Holzschnitzkunst.
Die Ruine heute besuchen
Heute nisten Weißstörche auf Mauern, die einst von Wachen bewacht wurden, und die Dachterrasse bietet einen Blick auf den Atlas, den al-Mansurs Architekten wohl genau von diesem Punkt aus vorgesehen hatten. Die Leere El Badis ist also keine Lücke in der Geschichte — sie ist die Geschichte selbst: ein Palast, gebaut, um die Macht eines Königreichs zu verkünden, und später abgetragen, um die Macht eines anderen an einem anderen Ort zu verkünden.